Как построить дом из сруба
В качестве строительной древесины используются преимущественно сосна и ель. Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками . Один ряд связанных таким образом бревен по периметру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб. Первый нижний венец называется окладным. На него, как правило, идут более толстые бревна, обтесанные на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не менее 150 мм. Венцы сплачиваются между собой в паа, который выбирается с нижней стороны каждого бревен, ширина паза колеблется от 130 до 150 мм. Лучшая его форма - полуокружность, худшая — треугольник. В пазы вдут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Для устойчивости венцы скрепляют между собой вставными шипами — прямоугольными высотой 120—150 мм, шириной 50—70 мм, толщиной 25 мм или круглыми диаметром 25— 30 мм, которые ставят через 1,5— 2 м по длине венца и в шахматном порядке по высоте сруба, а в простенке — один над другим (в количестве не менее двух).
Углы бревенчатых стен рубят с остатком и без остатка. При рубке с остатком концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину диаметра бревна. Рубка углов без остатка «в обло» (в чашку) или «в лапу» наиболее экономична по расходу древесины. При рубке стен «в обло» углы получаются непродуваемыми. Соединение такого вида может быть простым и сложным. При сложном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних гнезда.
Рубка стен «в обло».
Для укладки первого, или окладного, венца два нижних бревна размещают с двух противоположных сторон. Поперек этих бревен кладут два других и при помощи черты делают на них разметку. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй вычерчивают контур его на верхнем. Эту же операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах первого венца.
Элементы рубленого садового домика: а — рубка стен «в обло»; б — «в лапу»; в — крепление стен вставными шипами;1 — гнездо; 2 — потайной шип; 3 — коренной шип;4— вставной шип.
На втором и последующих венцах с нижней стороны бревен, помимо «чашек», выбирают пазы. Чтобы очертить паз, применяется специальный инструмент — черта. По всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Затем, перевернув бревно рисками вверх, топором через каждые 300—500 мм делают насечки необходимой глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться заданному размеру черты. После этого надо уложить бревно на место.
Рубка стен «в лапу».
При таком соединении стен углы получаются более холодными, поэтому их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской. Начиная рубку, концы бревен на длину 1—1,5 их диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. На каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны концов рисками делят на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные стесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по Д его части, на ребре ВГ и ДЕ — по Д и на ребре ЖЗ . Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ, на ВГ и ДЕ — Д и на ЖЗ — Д стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло». Чтобы исключить возможность сдвига бревен в «лапе», там иногда ставят потайной, или коренной шип. Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Готовый сруб рекомендуется покрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенной в пазы пакли рубленые стены в первые 1 —1,5 года дают осадку. Поэтому следует его делать на 100— 120 мм выше проектируемой высоты. Глубина гнезд для шипов также должна превышать высоту шипов на 15—20 мм.
Перед тем как установить сруб на фундамент, на выровненную цементным раствором его поверхность, укладывают гидроизоляцию из рубероида или толя, затем широкую, покрытую битумом доску — подкладку толщиной 5—6 мм, после этого расстилают паклю (стекловату, войлок) и укладывают первый венец, на него также по пакле — второй и т. д. Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор для осадки. До осадки этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а затем туда вставляют брусок и конопатят.
Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз — по окончании здания вчерне, второй — после прекращения осадки стен, то есть через 1—1,5 года. Для этого применяют волокнистые материалы: пеньку, паклю, войлок и др. Конопаточные работы ведутся «врастяжку» и «внабор».
Конопатка «врастяжку» применяется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
Конопатка «внабор» проводится в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 1,5—2 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Конопатка каждой стены в отдельности может вызвать перекос, поэтому эту работу нужно вести по всему периметру дома. После наружных конопаточных работ переходят к внутренним.
После второй конопатки стены можно отделывать или обшивать снаружи и внутри. Обшивка может быть чистая и под штукатурку. Штукатурка служит хорошей защитой от возгорания. Оштукатуривание изнутри ведется без обшивки по опиленным стенам.
Брусчатые стены являются более простыми по конструкции. Сруб в этом случае собирают из заготовленных брусьев толщиной 120—140 мм с прокладкой между ними пакли или сухого мха. Все брусья скрепляются круглыми деревянными нагелями диаметром до 30 мм, которые вставляют в заранее просверленные отверстия. Их располагают одно над другим так, чтобы один нагель соединял несколько рядов брусьев.
Соединение брусьев в углах для непродуваемости может выполняться в перевязку с коренным шипом на шипах или «вполдерева», когда применяют вертикальные вставные рейки. Сопряжения внутренних стен с наружными в первом случае делают также с коренным шипом , а во втором — сковороднем. Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия по стенам кладут балки. Их концы в наружных стенах также крепят сковороднем, а во внутренних — полусковороднем . Если балки располагаются одна против другой, то их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.
Поверхность рубленых и брусчатых стен обшивают тесом, облицовывают кирпичом, оштукатуривают и т. д. Обшивка тесом выполняет художественные функции, служит средством, повышающим жесткость стены и уменьшающим ее теплопроводность.