Обработка древесины

Обработку древесины, как правило, начинают с пиления. Прежде всего, отрезают пиломатериалы нужного размера с припуском на дальнейшую обработку. Процесс пиления известен каждому домашнему мастеру, тем не менее, не лишним будет напомнить некоторые правила, позволяющие избежать ошибок, приводящих к порче материала или получению травмы. Следует помнить, что разметку деталей делают по предварительно остроганным со всех сторон доскам или брускам. Кроме того, для пиления следует использовать только хорошо заточенные инструменты. Это позволит сэкономить силы и сохранить ценный материал. Во избежание травм надо следить за тем, чтобы ручки пилы были без задиров и сучков.

При пилении полотно пилы должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого предмета. Перпендикулярность распила проверяют угольником.

Распиливая заготовку, нужно следить, чтобы отпиливаемая часть не зажимала пилу. Для этого надо правильно расположить изделие на верстаке. Чтобы избежать отслаивания лицевого слоя фанеры, лист следует надрезать острым ножом под линейку. При этом пила должна двигаться строго по надрезу. Для получения криволинейных или фасонных линий распиловки используют шаблоны.

Ручное пиление — довольно трудоемкая и малопроизводительная операция. Поэтому при значительном объеме работ лучше применять электроинструмент. При пользовании электропилами необходимо проверять прочность крепления диска к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно только в сухом помещении.

За пилением обычно следует строгание, которое устраняет шероховатости, покоробленность и т. п. недостатки заготовок. При строгании получают также нужную форму заготовки.

Для строгания используют рубанки, шерхебель, шпунтубель и другие специальные инструменты.

До начала работ необходимо наладить инструмент: хорошо заточить нож, убрать заусенцы, засинения и другие дефекты; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы-нитки, значит нож «присажен» правильно.

Если нож нужно вынуть, берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя молотком по торцу, ослабляют клин.

Перед строганием заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания, иначе древесина будет закалываться и поверхность получится неровной. У верстака нужно стоять слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°.

При таком рабочем положении и небольшом наклоне корпуса вперед работать более удобно. Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Правой рукой берут заднюю часть корпуса, левой — переднюю. При строгании левой рукой слегка нажимают на переднюю часть рубанка, правой — на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» концы деталей.

Если заготовка имеет грубую шероховатую поверхность, ее нужно вначале обработать шерхебелем, затем одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности — двойным.

Качество строгания проверяют столярным угольником.

Сверление применяют для получения в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий для нагелей, крупных шипов, болтов. Кроме того, при помощи сверления удаляют сучки.

Центры отверстий размечают шилом или пересечением двух линий. В местах разной плотности древесины, например у сучков, рекомендуется просверливать центры тонким сверлом, чтобы избежать смещения отверстия при сверлении более толстым сверлом. Перпендикулярность сверла проверяют в самом начале работы и после того, как сверло войдет в древесину. Если необходимо проделать несколько несквозных отверстий на определенную глубину, на сверло либо надевают брусочек-ограничитель, либо ставят соответствующий по толщине брусок сбоку сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него.

Чтобы дерево не кололось при выходе сверла, сквозные отверстия делают с двух сторон. Для этого нужно следить за выходом сверла на обратной стороне. Как только покажется его острие, заготовку переворачивают и сверление заканчивают с обратной стороны. Если отверстие глубокое, сверло нужно периодически вынимать и очищать от стружки. Для сверления отверстий под углом к плоскости заготовки с помощью стамески делают зарубку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла. Для этой же цели можно выстругать специальный брусок, в котором проделать отверстие, обеспечивающее направление сверла под нужным углом.

Отверстия в деталях, предназначенных для соединения шурупами, сверлят одновременно в двух деталях сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупов.

В очень плотной, а также в торцах хрупкой древесины под гладкую часть шурупа делают дополнительное сверление. Кроме того, перед завинчиванием в плотную породу шуруп можно смазать мылом.

Долбление применяют при выборе гнезд, пазов, шипов. Пользуются при этом плотничными и столярными долотами, а зачищают гнезда, пазы, снимают кромки — стамесками.

Перед началом долбления необходимо хорошо закрепить деталь и сделать разметку гнезда. Для получения сквозных гнезд разметку делают с обеих сторон, несквозных — с одной. Долото по ширине должно соответствовать ширине гнезда. На размеченную линию его устанавливают фаской, обращенной внутрь, и легкими ударами молотка или киянки углубляют в древесину. Затем долото переставляют внутрь гнезда и вновь ударяют молотком; покачивая долотом, вынимают древесину. После этого операция повторяется. При долблении сквозных гнезд вначале выбирают древесину с одной стороны гнезда, а затем с другой.